들어가기에 앞서...

앞서 '기화니'님께서 올려주신 개조기와 해당 글의 '무늬'님, 'Tide'님 댓글에 정보를 얻어, 말씀해 주신 방법 중 4번을 성공한 팁(그래서 제목에 ㅋ)을 공유합니다.

- '기화니'님 사용기 링크: https://www.clien.net/service/board/use/12103135CLIEN

댓글을 통해 아래 방법보다 더 간단한 방법을 찾아 사용기를 추가로 등록했습니다.

다만, 해당 방법은 순정 상태와는 다르기 때문에 순정을 중요시하는 분들은 아래 방법을, 더 편하고자 한다면 새 방법을 시도해 주세요.

- '뉴트로지나 LED 마스크 엑티베이터 개조기 (4번-변형)' 링크: https://www.clien.net/service/board/use/12677043CLIEN

준비물

1. 전선

   : 실선이 없어서 그냥 굴러다니는 USB 케이블 잘라다가 썼습니다.

2. 인두기 및 납

3. 돔 버튼

   : 스마트 폰 버튼 등에서 흔히 사용되는 것으로, 누를 때만 접촉되고, 떼면 다시 접촉이 떨어지는 버튼입니다.

   저는 일반 스위치는 없이 돔 버튼만 남는 게 있고, 외부에 개조 흔적이 없다는 점 때문에 4번 방법을 택한 것이었습니다.

   돔 버튼은 별도로 구하기 어렵기 때문에 누를 때만 접촉되는 일명 '리셋 스위치' 등을 이용하셔도 됩니다. (181005)

분해

분해 방법은 워낙 간단해서 생략합니다. 나사만 다 풀면 쉽게 PCB를 빼낼 수 있습니다.

납땜

선은 상단부 건전지 삽입구 틈을 통해 외부에 노출시킬 수 있을 정도로 충분히 길게 해주셔야 편리합니다.

1. 아래 사진에서 빨간색 원을 보시면 이 부분이 녹색으로 막혀 있습니다.

   칼로 살살 긁어서 동판을 노출시킨 후 선을 납땜합니다.

2. 검은색 원 "B-" 부분에 선을 납땜합니다.

3. 1번과 2번의 선을 돔 버튼에 납땜합니다.

※ 클릭하시면 사진을 크게 보실 수 있습니다.

4. 검은색 원 "B-" 부분에 선을 하나 더 납땜합니다.

   사진상의 두 지점은 모두 "B-" 입니다. 저는 선이 얇아 납땜 편의를 위해 분리했으나, 한 곳에 두 선을 납땜하셔도 됩니다.

5. "R7"에 선을 하나 납땜합니다.

   주의할 점은 사진과 같이 가로로 했을 때, 오른쪽 부분에 납땜해야 합니다.

6. "J1"에 선을 두 개 납땜합니다.

   주의할 점은 사진과 같이 가로로 했을 때, 오른쪽 부분에 납땜해야 합니다.

7. 4번과 6번 선을 돔 버튼에 납땜합니다.

   4번과 5번 선을 돔 버튼에 납땜해도 될 것으로 생각되지만, 납땜 편의를 위해 저는 이렇게 했습니다. (181005)
   4번(B-)과 5번(R7)을 장시간 쇼트 시 [ ─ ─ ] 이렇게 표시되므로, 4번과 6번을 연결하세요. (181005)

8. 5번과 6번(남는) 선을 돔 버튼에 납땜합니다.

조립 및 형소 케이블 수납(정리) 형태

아래 사진과 같이 상단부 건전지 삽입구로 선을 돔 버튼을 빼면, 평소에 수납 및 필요할 때 빼서 쓰기가 편합니다.

저는 구분하기 쉽게 3번과 7번, 8번 각각의 선 색상을 다르게 했고, 선 배치도 7번 8번과 3번은 떨어지도록 했습니다.

카운트 초기화 방법

작업한 돔 버튼 및 선을 건전지에 간접되지 않도록 빼서(상단 사진에 보면 상단부 건전지 옆으로 케이블이 보이는 공간 있음) 건전지를 삽입하고, 정면에서 돔 버튼을 볼 수 있도록 배치합니다.

9. 마스크 케이블을 엑티베이터에 연결합니다.

   엑티베이터는 커넥터 삽입 여부를 체크하기 때문에 케이블을 연결해야 전원이 켜지고, 화면에 숫자가 보여지게 됩니다.

10. 3번에서 작업한 돔 버튼을 눌렀다가 떼면, 화면에 [ ￣ ￣ ] 이렇게 잠깐 표시된 후 약 2초 후 다시 숫자가 표시됩니다.

   아래부터는 화면에 [ ￣ ￣ ] 이렇게 표시된 후 2초 이내에 조작해야 합니다.

11. 화면에 [ ￣ ￣ ] 이렇게 표시된 상태에서 7번 돔 버튼을 누르고 있고, 8번 버튼을 빠르게 눌렀다가 떼는 것을 반복합니다.

   원래 설명에는 7번과 8번 버튼을 누르는 것("B-"와 "R7"과 "J1" 연결하는 것)으로 되어 있지만, 이렇게 할 경우 누르는 타이밍에 따라 실패할 확률이 매우 높기 (정확히는 성공할 확률이 매우 희박하기) 때문에 저는 연타로 성공했습니다.

12. 성공하면 화면에 [ 3 0 ] 으로 표시됩니다.

※ 만약 연타 중 화면에 [ ─ ─ ] 이렇게 표시될 경우 3번 돔 버튼을 눌러서 다시 시도하면 됩니다.

   "R7"과 "J1"이 한 0.5초? 접촉되거나, 어쩌다 타이밍이 맞을 경우 위와 같이 됩니다.

결과

그냥 7번과 8번 버튼을 누를 때는 약 100번에 한 번 성공할까 말까 했었는데요, 8번 버튼을 연타로 누르는 방법으로 변경하고 나서 약 5회 이내에 성공했고, 이렇게 3번을 테스트 했을 때 모두 성공해서 제 개인적으로는 만족스러웠습니다.

장점

- 평소에 깔끔하게 선과 돔 버튼을 수납할 수 있다.

- 10분 타이머를 쓸 수 있다.

- 칩을 떼어내거나 복잡한 과정이 필요하지 않다.

단점

- 카운트 리셋 시 30회가 된다. (99회면 덜 자주 해도 될텐데..)

- 돔 버튼이 필요하다.

- 극악의 성공률을 끌어올리긴 했으나, 아직 한 번에 바로 성공할 수는 없다.

- 돔 버튼이 3개이다 보니, 팔이 2개여서.. 연타여서 바쁘다.

- 다른 사람에게 연타 방법을 알려줘도 못할 거 같아서.. 앞으로 쭉 내가 해야 할 것 같다.

별첨

'기회니'님 사용기에 '무늬'님께서 댓글로 남겨주신 해외 유저가 작성한 방법입니다.

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It’s easy to reset this version of the board back to 30.

Find the terminated line in the space between R1 and R4. Using a sharp knife, scrape the surface of the line to expose the conductive material.

Next take a long wire and connect it to B-. Now take the other end of the wire and touch it to the exposed line for a second, you should see the lcd flash "– –".

You now have about 2 seconds to take the same wire and bridge the tops of R7 and J1.

The lcd should now show 30.

Make sure you change out the batteries too, they drop in voltage right around the 30 use mark.