시네마 카메라와 일반 미러리스/DSLR 카메라는 다양한 차이점이 존재합니다. 셔터스피드 대신 개각도를 쓴다는 점, raw 포맷 촬영, 다양한 프레임 선택 등 여러 차이점이 있는데 그 차이점 중 하나가 바로 화이트밸런스 세팅입니다.

 보통 카메라에는 AWB라고 해서 오토 화이트밸런스 기능이 있어요. 해당 기능은 촬영 환경에 따라서 카메라가 자동으로 영상의 색온도를 바꿔주는 역할을 합니다. 

자동으로 바꿔준다니 나름 편리하게 들리죠? 이 기능이 사람만큼 똑똑하면 좋으련만 현실은 그렇지 못합니다. 특히 수많은 빛의 소스들이 섞여 있는 공연장, 웨딩 같은 곳에서는 해당 기능이 제구실을 하지 못하는 경우가 많아 영상이 이상하게 촬영되는 경우가 있습니다. 

일반 카메라에는 이런 AWB 기능이 있지만 시네마 카메라에는 이렇게 상황에 따라 스스로 바꾸는 기능이 보통은 없습니다. 시네마쪽에선 상황에 맞는 프리셋 혹은 커스텀 세팅할 때 도움을 주는 정도로만 있어요. 보통 시네마라고 하면 더 비싸고 더 좋을 텐데 왜 없을까요? 간단히 말해서 영상 촬영 할 때는 AWB를 쓰지 않기 때문입니다. 

예전 영상 막 시작한 지인이 “어두우면 자동으로 노출도 바꿔주고 색도 자동으로 바꿔주는 기능이 있어야 좋은 거 아니냐?”이라고 질문하더군요. 그런데 계속 화면이 밝았다, 어두웠다, 파랬다, 노랬다 이렇게 바뀌는 영상은 집중도 안 되고 제대로 의도 전달하기도 힘들며 더불어 퀄리티도 떨어지기 때문에 일반적으로는 AWB는 사용하지 않습니다. 해당 글을 통해 색온도, 화이트 밸런스가 뭔지, 그리고 상황에 따라 어떻게 맞춰야 하는지 말씀드려보도록 하겠습니다.

1.빛의 변화에 따른 색온도

광원은 캘빈이라는 단위로 나타내는데 일반적으로 1천에서 1만까지 나타나게 됩니다. 1천은 굉장히 붉은빛을 나타내고 1만은 굉장히 파란 빛을 나타내요. 일몰이나 일출의 경우 붉은 느낌의 빛이 나는데 이때 2천 캘빈이라고 정도 됩니다. 또 실내에서 사용하는 붉은 조명이나 백열등이 대략 3,200정도 되고요. 태양의 위치나 혹은 전구의 밝기에 따라 캘빈 값 세팅은 달라지는데 결과적으로 2500~3500 사이라고 보시면 됩니다.

5600은 정오의 태양 정도 색이라고 보시면 돼요. 그래서 야외 촬영 시 날씨 좋네? 싶으면 대략 5,500~5,600정도 맞죠. 실내 촬영 시 정오에 자연광이 들어오는 창문 옆이라면 대략 5500~5600 정도 됩니다.

흐린 날에는 대략 6500~7000k 정도 값을 갖게 되고 아주 파란 맑은 하늘은 약 1만 캘빈 값을 갖게 됩니다.

그런데 조금 생각해보면 우리 눈도 항상 흰색을 흰색으로 보지 않는데 카메라라고 꼭 그렇게 세팅을 항상 해야 할 이유는 없겠죠? 기본적으로는 눈에 보이는 그대로를 보여주려 노력해야겠지만 때에 따라서 보이는 것 보다는 조금 더 따뜻하게 혹은 파랗게 촬영하는 경우가 더 나은 경우도 있습니다 예를 들어 일몰에서 느끼는 그 금빛의 태양 빛이 핵심인데 화이트밸런스를 억지로 맞춰서 노란빛이 다 사라지고 하얗게 남게 된다면 그 누구도 좋다고 생각하지 않을 거예요. 그래서 흰색을 흰색답게, 즉 제품의 색을 제대로 보여주거나 할 때는 화이트 밸런스를 제대로 맞추고 촬영하고 그렇지 않을 때도 우선 화벨을 맞춘 다음 상황에 따라서 톤을 조금 조절해서 촬영하곤 합니다.

*RAW 포맷과 8bit vs 12bit 보정

여러분들이 raw 포맷 촬영이 카메라를 사용한다면 이렇게 힘들게 매번 신경써서 맞출 필요까지는 없어요. 후보정으로 데이터를 바꿔도 이미지 품질에 큰 차이가 없으니까요. 애초에 raw 파일은 0과1로 이루어진 데이터일 뿐이고 이를 후보정 단계에서 다양한 처리(edge refinement, debayering등등)를 통해 영상으로 만들어내는 것이기 때문에 영상의 구성요소를 나중에 결정할 수 있어 보정에 조금 더 자유롭죠. 그러나 일반적으로 사용하시는 미러리스 카메라(a7m4, canon r5) 혹은 휴대폰들은 이미 데이터값이 들어가 완성된 영상의 형태로 나오기 때문에 후보정으로 바꿀 수 있는 영역이 raw보다는 적습니다. 그래서 촬영할 때 제대로 하지 않으면 나중에 바꾸는 게 굉장히 힘들 수 있어요. 

특히 8bit 촬영이 되는 카메라들은 처음 화이트밸런스 잘못 잡으면 후보정으로 바꾸는데 애먹을 수 있습니다. 이건 8비트로 잘못 촬영된 샘플 영상이에요. 

일부러 캘빈 2500으로 세팅해서 촬영한 샘플인데 아무리 제대로 잡기가 힘들죠. 반면 12비트 RAW로 촬영한 샘플인데 2500으로 촬영해도 후보정에서 아무 문제 없이 바꿀 수 있습니다.

2. 화벨 셋팅법

우선 카메라 대부분에서 기본 세팅 값이 존재합니다. 해당 카메라는 FX3인데 태양광, 그늘,백열등, 흐림 등 다양한 세팅이 있고 여러분이 패스하셔야할 awb도 있고 맨 아래로 가면 수동 조절 모드가 보이게 됩니다. 상황에 맞게 세팅된 값을 이용하셔도 되긴 하지만 보통은 아래 수동 켈빈 값 조절을 통해서 처음부터 연습하시는 게 여러분들의 실력 향상에 더욱 도움 되기 때문에 항상 수동으로 조절을 연습해보시면 될 것 같아요.

이번엔 BMPCC 카메라입니다. 화이트밸런스 세팅에 가면 역시 다양한 세팅들이 존재하고 CWB 커스텀 화이트밸런스 그리고 AWB오토화이트 밸런스가 보입니다. 여기서 오토는 시시각각 변하는 게 아니라 수동 커스텀 화이트밸런스 잡을 때 세팅을 도와준다는 의미입니다.

2-1 주광 5600k

한낮, 즉 주광은 대략 5,500~5,600정도 캘빈이라고 했죠?. 그럼 카메라 화벨을 5600으로 맞추고 촬영하면 되는데, 만약 5600으로 촬영하지 않고 7천으로 촬영하면 약간 노란 느낌이 들어갈 거예요. 만약 텅스텐 프리셋인 3200k 정도로 바꾸면 파란색으로 나올 거고요. 즉 상황에 맞지 않는 화이트밸런스로 촬영하면 이렇게 정상적인 이미지에서 굉장히 동떨어진 촬영화면을 얻게 됩니다.

2-2 흐린날 7000K

이번에는 구름낀 날의 화벨입니다. 7천 정도가 적당한 화벨인데 만약 3200 정도, 즉 텅스텐 세팅으로 촬영하면 엄청 파랗게 보이겠죠? 혹은 5600으로 촬영하게 되면 역시 약간 파란 색이 들어가고요. 상황에 따라 위치에 따라 화벨은 지속적으로 바뀌기 때문에 처음에는 화벨을 바꿔주는 연습을 많이 하셔야 합니다. 나중에는 자연스럽게 상황이 바뀌면 화벨을 바꾸게 될 거고 더 나아가 raw 카메라 쓰게 된다면 후보정으로 바꿀 수 있으니 조금 마음이 편해지긴 합니다.

2-3. 실내조명

전에 샌디스크 광고 촬영했던 샘플인데 이렇게 붉은 느낌의 광에서 촬영할 때는 3200~3500 정도가 올바른 화이트 밸런스 입니다. 만약 5600 혹은 그 이상으로 촬영하면 엄청 노랗게 되겠죠? 그런데 전 촬영할 때 3700~3800 정도로 세팅했어요. 따뜻한 느낌을 주고 싶었기 때문에 캘빈 값 조절해서 구현한 거죠. 이런 선택을 하기 위해서는 어떻게 촬영해야 정상적인 촬영인지 먼저 기준을 세우고 이후에 내 개성을 더하는 게 중요합니다.

2-4 틴트값 조절

이렇게 색온도를 조절했으면 틴트도 조절해주어야 합니다. 틴트는 마젠타와 그린을 조절하는 건데 영상에서 많은 마젠타나 그린 휴가 보인다면 역시 해당 툴을 이용해서 상쇄시켜 조절할 수 있는거죠. 예를 들어 잔디밭에서 야외 웨딩 촬영할 때 잔디밭이라 녹색 빛이 반사되어 색이 올라오게 됩니다. 또 녹색 잎이 무성한 나무 아래에서 촬영하면 역시 녹색이 묻어 나오고요. 이때 색온도 조절 이후 틴트 값 조절을 통해서 올바른 화이트밸런스 값으로 촬영할 수 있습니다.

2-5.그레이카드

그레이카드를 이용해서 촬영할 곳에 두고 커스텀 세팅을 통해서 조절할 수도 있습니다. 촬영할 장소에 18% 그레이카드를 두고 커스텀 화이트밸런스 세팅을 통해서 잡는 겁니다. 가방에 이런 카드 하나씩 넣고 다니면서 화이트밸런스 값을 잡으면 정확하고 좋죠. 그런데 촬영 환경이 바뀌면 또 세팅을 바꿔야 하기 때문에 근본적으로는 빛의 상황에 따라 어떻게 바꾸는지 아는 방법을 익혀두어야 다양한 환경에서 올바르게 촬영할 수 있습니다.

결론

보정 관용도가 낮으면 낮을수록 화벨 제대로 잡아서 촬영하는게 중요하기 때문에 자동 기능은 쓰지 마시고 꼭 수동으로 조절하는 방법을 익혀보시면 좋을 것 같습니다!

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.